Ремонт заднего дворника на Тойота Королла (Toyota Corolla) кузов Е120

Всем доброго времени суток! Хочу поделиться опытом ремонта заднего стеклоочистителя (дворника).

Поломка заднего дворника: основные симптомы

Всё начиналось во время дождя… Дворник мог немного (до 10 мин.) поработать на паузе, потом он останавливался.

Дальнейшая работа продолжалась в режиме включён без паузы (то есть пашет всё время). Через несколько дней (неделя/две), при включении зажигания дворник включился и работал при выключенном рычажке подрулевого переключателя.

Поработал он так не больше минуты и выключился, после этого включить его под рулевым выключателем уже не получилось (сдох).

В предохранители и реле не лазил, подрулевой переключатель не разбирал. Сразу появилась мысль о том, что моторчик, который установлен в задней двери, залило водой (так как глюки начинали проявляться в дождь, а в сухую погоду всё работало).

Ремонт заднего дворника: пошаговая инструкция

Очерёдность действий описана как надо было бы разбирать. Я разбирал не в той последовательности, что пишу здесь (при разборке не всегда понятно с чего начинать и что надо откручивать, а что не надо).

Всё видно на фотографиях.

1. Снял пластиковую обивку с задней двери. Она крепится на пластиковых клопах по краям и вверху (7шт. синие на фото), и пластиковых крюках/зацепах (4шт. в нижней части, и по два крюка с обратной стороны ручек, за которые тянется задняя дверь для закрывания, всего насчитал 8шт.

Обратите внимание на боковые пластиковые панели около стекла, из этих панелей в нижнюю обивку втыкаются пластиковые штырьки (вытаскиваются легко, «если не тянуть лошадиной ногой»).

Я снимал обивку начиная с нижней части (где стоят крюки, а не клопы). Наверно правильно будет начинать сверху, но в этом случае сначала придётся снимать боковые панели около стекла (я их не снимал).

При демонтаже ничего не пострадало и не сломалось. Думайте сами, смотрите фото.

2. Снимаем моторчик (надо открутить 3 болта, ключ на 10), ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отключив белый разъём и снять поводок: снять пластиковую крышечку и открутить гайку, далее аккуратно покачивая за маленькую/короткую часть поводка снимаем его с вала мотора (не качать и не тянуть за сам длинный поводок, который на пружине отгибается, можно отломать крюк крепления поводка).

Осмотр разъёма питания мотора -состояние нового, контакты чистые, воды нет. Осмотр разъёма всей косы (на фото виден слева, колодка синяя с белым) -состояние супер.

Мотор снят -вот он на фото. На вид состояние нового. Вал ржавый, в том месте где он проходит через резинку двери.

Не пытайтесь крутить вал плоскогубцами или другой фигнёй (внутри редуктор, можно его сломать).

Снимаем с мотора белую крышку с чёрной круглой резинкой (чёрная резинка просто одета на вал, может плохо сниматься, если есть ржавый налёт на валу), пластиковая крышка держится на защёлках (аккуратно оттягиваем и снимаем).

На фото видно, сюда попадала вода и залила резистор R5 (около него зелёный налёт и обгоревший контакт).

3. Дальше было решено разобрать сам мотор с редуктором, чтобы выяснить попала ли вода ещё куда-нибудь. Откручиваем статор мотора (два винтика).

Потом снимаем статор (внутри магниты, когда снимаешь, кажется ,что там пружина не даёт вытягивать или что-то зацепилось).

Вращая ротор по часовой стрелке, выкручиваем его.

Смотрим на щётки -на мой взгляд состояние отличное (белые стрелки).  Не пытайтесь подогнуть пластины со щётками ближе к центру вала мотора, (может показаться, что так контачить будет лучше).

Роль пружины выполняет какой-то резиновый силикон, он виден в углах (показано белыми кружочками).

Теперь можно отсоединить щёточный блок. Вытягиваем аккуратно, чтобы вытащить ножевые контакты из белой колодки, (показано белыми стрелками). Затем можно выкрутить саморез (на фото показано красной стрелкой).

Откручиваем монтажную площадку (4 винтика).

Вытаскиваем чёрный фиксатор электрического разъёма.

Разбираем редуктор (снимаем рычаг с шестерёнкой).

Теперь плоскогубцами (в моём случае вал шёл туго, но вращаться мог) вытаскиваем вал (на фото в овале). Затем откручиваем саморез (его место показано стрелкой).

Надавливаем на разъём (по стрелкам). Внимательно наблюдаем за происходящим на обратной стороне корпуса, вытаскиваем печатную плату.

Осторожно с белым корпусом, на котором крепятся контакты-пластины идущие в редуктор к шестерёнке. У меня всё разобралось без проблем и поломок.

Вот какая грязь от воды накопилась внутри. Всё чистим: отвёрткой, ножом, тряпкой и т. д., (я про алюминиевый корпус).

На обратной стороне печатной платы виден зелёный налёт от воды, но здесь ничего не повреждено. Плату я чистил ватными палочками и одеколоном.

После очистки стало понятно, что у резистора отгорел один контакт и часть дорожки на плате.

Выпаиваем сопротивление. Определяем номинал. Маркировка скорее всего 100 — значит номинал 10 ом. (всё это есть в интернете).Корпус 3,5мм. х 2,5мм.

Поискал в магазинах Питера, есть корпус меньше или больше, точно такого же нет. Пришлось купить в Чип и Дип корпус больше, чтобы мощность резистора не была меньше.

Вот такой резистор купил. 10R0, 1 Вт. Сверху новый, снизу старый. Стоит 13 руб., но продают по 10 штук. Пришлось купить.

Далее впаиваем его. Он торчит больше чем родной, и дорожка на плате сгорела. Из проволочки делаю новую дорожку. Вот такой результат.

4. Собираем всё как было (это намного проще, чем разбирать). Маслом, которым в редукторе смазаны шестерёнки мажу вал и втулку вала, (это масло собирается кучками в углах редуктора, я его не покупал).

Можно наждачной бумагой (шкуркой) подравнять вал, чтобы вал стал поровнее и не копил в себе грязь.

Но без фанатизма, чтобы вал не стал тоньше. В том месте, где вал проходит в резинке через заднюю дверь я помазал его «графиткой».

5. Тестирование показало отличную работу всего в целом. Пауза работает. Постоянный режим пашет.